關(guān)于西裝定做小編記得看過這么一段話：“記得小時(shí)候見到漫畫上的資本家，都是大腹便便，穿著吊帶西裝褲。但我在聯(lián)合國(guó)和美國(guó)工作期間，幾乎沒見過穿吊帶西裝褲的資本家和資產(chǎn)階級(jí)政客。我想有兩個(gè)原因：一是美國(guó)的資本家現(xiàn)在多是瘦子，瘦子是財(cái)富與精明的象征，因?yàn)樗麄冇袝r(shí)間鍛煉，而且知道為延長(zhǎng)自己的生命而節(jié)食；二是穿吊帶西裝褲給人以咄咄逼人、拒人于千里之外的印象。商業(yè)社會(huì)加快了角色轉(zhuǎn)換的節(jié)奏，資本家也要去求人，而且是求不少的人。”

  皮帶并不重要，因?yàn)槠б话悴辉谌说囊暰€之內(nèi)。襯衣很重要，而且專業(yè)人士不能在襯衣上出錯(cuò)，著裝有套不成文的規(guī)矩。如果是求職，著裝不得體就要丟分。襯衣應(yīng)該是全棉細(xì)布，以白色、淺蘭色為好。顏色奪目的襯衣是老板或資深人士穿的。為什么？不能喧賓奪主。如果資力淺，上班最好不要穿帶有醒目粗條紋的襯衣。同樣，襯衣的金色鈕扣是有一定級(jí)別人用的。襯衣的衣領(lǐng)也很煩人，目前流行的是寬領(lǐng)，十多年前是小領(lǐng)，再早又是寬領(lǐng)。衣領(lǐng)的寬窄不斷變換，純粹是廠家，商家為了推銷產(chǎn)品。領(lǐng)帶也是由寬變窄，再由窄變寬的。

  不過西裝定做的變化也并不是太多。西裝最早起源于17世紀(jì)，流行于法國(guó)皇帝路易十四的皇宮與英王查理二世的王宮，到19世紀(jì)便已基本定型。標(biāo)準(zhǔn)的一套西裝原來包括三部分：馬甲、外套、長(zhǎng)褲。西裝的上衣外套當(dāng)初之所以敞開，就是為了露出里面的馬甲，但現(xiàn)在很少有人穿馬甲了，倒是天冷時(shí)有人在外套與襯衣之間加一件羊毛衫，這在中國(guó)尤為常見，但即使天再冷，西方人在較正場(chǎng)合也不在西裝里穿羊毛衫。

  西裝的外套有單排、雙排扣之分。1992年初在全球范圍內(nèi)曾一度流行過于雙排扣西裝，但年底又回歸到單排扣西裝。歐洲的不少城市仍然還時(shí)興雙排扣西裝。雙排扣西裝難以流行，原因是太“火爆“，咄咄逼人，喧賓奪主。

  意大利和英國(guó)的西裝很有名，但美國(guó)的西裝最價(jià)廉物美。西裝貴在品牌和設(shè)計(jì)師的名聲上，在專賣店內(nèi)出售的西裝，數(shù)千美元一套是常見的。西裝定做講究一個(gè)“挺“，挺了才能“精神”，西裝“挺”靠?jī)牲c(diǎn)：一是面料的講究，二是合體，總之要做工考究。
 

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